PZL11_détail_construction

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PZL 11C Détails de construction

Structure du capot et du nez Capot partiellement terminé	Le capot : - Dans du balsa de 6 mm découpez Ca1 8 fois. - Dans du balsa de 3 mm découpez Ca3 4 fois puis Ca5 et Ca6. - Dans du balsa de 2 mm découpez Ca2 4 fois. - Dans du CTP de 3mm découpez Ca3 4 fois ainsi que Ca4 8 fois. Assemblez le tout tel que sur le plan puis coffrez en balsa de 1.5 mm, pour une meilleur solidité il est préférable de doubler en 1.5mm ou 1mm la partie de coffrage comprise entre le bord postérieur du capot et le la pièce en CTP Ca3. Dans le nez en vous inspirant du réel découpez 9 fentes. Toujours en vous inspirant du réel montez le nez dans le capot en utilisant des morceaux de pics à brochettes. Il y en a 6 sur la partie la plus avant et 9 sur la partie un peu plus arrière, en même temps qu’une fixation cela représentera aussi les tiges de culbuteur du « grandeur ».
Faux moteur	Le faux moteur : Afin de faire léger, chaque cylindre est réalisé avec un empilement de « rondelles » de « dépron » 3mm. Deux diamètres sont nécessaires l’un de 35mm et l’autre de 30 mm, ces rondelles ont été découpées à l’aide d’emportes pièces réalisés pour le besoin, il y en a 7 de chaque empilées sur un pic a brochette. Sur l’extrémité basse un petit morceau de balsa de 6 mm les bloquent et servira également au collage dans le nez du capot, sur l’extrémité haute elles sont bloquées par un morceau de baguette de balsa 10 x 10 arrondi sur la face avant. Latéralement il y a deux autres baguettes 10 x10 rendues cylindriques simulant les tubes d’échappements. Au montage définitif ces "tuyaux d'échappement" seront reliés au collecteur général (voir photos ou 3 sur 9 sont provisoirement en places). Le poids total du faux moteur est de l’ordre de 30g. NB : Pour simplifier, la disposition des échappements ne respecte pas avec exactitude le « grandeur ». La peinture utilisée est de l'acrylique argent avec salissures noires, après un léger ponçage une seconde couche devra être appliquée.
Capot et faux moteur en place	Sur la photo « capot et faux moteur en place » vous pouvez voir les ouïes d’aération inspirées du réel mais pour ne pas trop nuire à la solidité de cette partie les dimensions ont été réduites et la disposition changée. Malgré cela compte tenu de la faible épaisseur du balsa et de la dentelle réalisée il a été nécessaire d’adjoindre des renforts intérieurs entre les ouïes (voir indications sur la photo). J’avoue qu’il doit être possible de faire mieux car cette partie a conduit à quelques bidouilles de dernière minute. Toujours en suivi du poids (pas du mien mais celui de l’avion) à ce stade 604g pour 657g prévu. L’objectif final étant est de 3kg dont 1.47kg de bois + train d’atterrissage complet et le reste en équipement y compris toutes les finitions.
Les pièces du train Détails Train en place provisoirement	Le train d’atterrissage : Pour vous aidez imprimez le train vue de face, il servira de gabarit puis commencez par former la partie en CAP de 3mm (laissez du mou pour les roues il faut mieux recouper après). Ovalisez du tube d’aluminium 10/9 mm en vous aidant d’un étau et de deux planches de bois lisse et rigide. Pour les bras antérieurs, découpez une longueur de tube un peu supérieure au besoin, sur l’une des extrémités emboîtez légèrement en force un manchon de sapin ou de balsa dur le mieux étant aussi de la coller. Le percer puis y placer collé à l’époxy un morceau de tige fileté de 4mm (protéger les filets qui viendront dans les écrous prisonniers). En vous aidant du gabarit écraser l’autre extrémité, la couper à bonne longueur et y percer un trou de 3mm pour le passage de la CAP. En CTP de 3mm réalisez la fixation centrale de la CAP, une partie est collée sur C2, l’autre est vissée et immobilise la CAP. Il n’y a pas de difficulté à cette réalisation, par contre les bras postérieurs il faudra un peu de patience car leurs liaisons avec les antérieurs nécessite une mise en forme délicate. La partie antérieure et la pièce en CAP étant en place, toujours dans du tube alu 10/9 ovalisé et en vous inspirant du plan aménagez la fixation par vis BTR puis fixez provisoirement le bras sur le fuselage. Repérez avec exactitude l’endroit ou le tube devra être écrasé, le démonter et réalisez l’écrasement. Remontez le et repérer la zone de pliage et son angle si besoin faire un premier essai avec un petit morceau de tube pour bien ajuster les opérations. Une fois plié remontez le et ajustez sa liaison avec le bras antérieur, percez le trou de l’axe de roue, pour finir vous pouvez aussi lier les deux bras par un vis de 2mm. Et de façon presque obsessionnel, l’ensemble du train hors roues est un peu plus lourd que prévu soit 95g au lieu de 65g ce qui porte l’ensemble du fuselage à 699g pour 701g prévu (savoir faire ? ? ! ! prétentieux …. c’est un coup de bol )
Détails de la trappe La trappe en place	La trappe batterie : Elle est réalisée dans du balsa 6mm cintré (un pot de peinture 5l sera parfais pour ce cintrage) comme le balsa est assez épais laisser le bien trempé pour qu’il s’imbibe à cœur. Une fois sécher il suffit de le découper à la forme laissée vide entre C1- C2 / L5-2, deux petits couples participes à maintenir son cintrage. La trappe s’appui sur la pièce de fixation de la CAP du train d’atterrissage et s'nsert sous une pièce en balsa de 2mm sensée représentée le réservoir largable du PZL11. Il existe aussi deux tétons intérieurs réalisés en "pic à brochette" (voir photos). Son verrouillage est assuré par une vis nylon de 4mm venant se visser sur un écrou prisonnier solidaire d’une pièce fixée sur le couple C1. Il est vrai que tout ça ne fait pas très maquette mais le grandeur n’était pas électrique (lol)
La béquille	La béquille : Rien de particulier, elle est réalisée dans 3 épaisseurs de CTP de 3mm, deux fois Bq1 et une fois Bq2 . Un morceau de CAP de 2 mm ou 2.5 mm cintré sert de frotteur.
L'aile partie1	L'aile : - Dans du balsa de 6 mm découpez deux fois Cl6 et Sa1 - Dans du balsa de 3 mm découpez deux fois La1, La2, La3, La4 et Cl5 - Dans du balsa de 2 mm découpez deux fois toutes les nervures de N1 à N21 ainsi que Sa2 - Dans du CTP de 3mm découpez deux fois les clés Cl1 et Cl2 et une fois Cl3, Cl4 Partie 1 : De N6 à N12 la construction se fera classiquement à plat sur un chantier, commencez par épingler la pièce La2 d’intrados mais pas La4 qui n’est pas sur le même plan, elle sera monté après. Collez toutes les nervures puis les pièces La1 et La3 sur l’extrados. Collez la baguette 10 x 10 qui servira de bord d’attaque ainsi que la pièce Cl5 , le saumon Sa1 et Sa2 et les renforts de charnières. Une fois la structure retirée du chantier collez la pièce d’intrados La4 Préparez les aménagements des puits de servo d’aileron en fonction de votre matériel. Assemblez l’aileron ,collez les renforts de charnières et celui du guignol puis le coffrer et le mettre en forme. Avant toutes autre opération et pour éviter des déformations éventuelles il est préférable de coffrer la partie suivante : du saumon jusqu'à N6 sur l’extrados et du saumon jusqu'à N7 sur l’intrados ceci afin de permettre le montage des clés Cl1 et Cl2. Commencer de préférence par l’extrados et remettre à plat le temps du séchage Procédez de même pour l’autre demie aile.
Montage des sections d'ailes Ailes cofrée	Partie 2 : Assemblage des sections de demies ailes Cette partie est parmi les plus délicates la qualité de vol en sera directement dépendante, soyez patient et méticuleux, gardez aussi à l’esprit que tant que le coffrage ne sera pas complètement effectué la structure restera très fragile (légèreté oblige). Avec précision, réunir les clés Cl1 droite et gauche à l’aide de la pièce Cl3 ainsi que Cl2 droite et gauche à l’aide de Cl4. Ensuite coller les morceaux de demies ailes sur les clés en prenant soin à leurs symétrie et en évitant leur vrillage. Chacun pourra trouver sa méthode il faut juste garder à l’esprit que le mieux est « zéro trim différentiel » donc bonne symétrie et pas de vrillage. La technique personnellement utilisée est la suivante et correspond à celle illustrée par les photos. Réunir les demies clés en vous aidant du plan que vous pouvez imprimer et placer sur le chantier Fixer les clés sur une cale de bois de 83 mm correspondant à l’écartement des clés. Fixer la cale sur le chantier et vérifier les cotes sous l’extrémité des clés, respectivement ~39mm sous Cl1 et ~37mm sous la Cl2, l’essentiel étant la symétrie. Collez N3, N4, N5 en prenant soin de bien les positionner puis , re-vérifier la symétrie puis laisser sécher, Pour faciliter le montage des sections d’ailes retirez la structure du chantier et la retourner. Montez et collez les sections d’ailes puis sans attendre le séchage la remettre sur le chantier en la calant aux dimensions précédemment mentionnées et y placer aussi des cales de 46mm à la jonction du saumon aussi bien au niveau du bord de fuite que du milieu du bord d’attaque. Arrimez solidement l’ensemble avec du ruban adhésif de masquage. Collez N1 et N2 dont l'intrados doit être aligné, collez les renforts de fixation de l’aile qui accueilleront les vis nylon de 6mm, collez le bord d’attaque, puis attendre le séchage Toujours en place sur le chantier coffrez l’extrados et laisser sécher. Retirez l’aile du chantier. Collez les renforts de fixation des haubans en pensant à y insérer un écrou prisonnier de 4mm. Passez des tires fils pour les câbles servo puis coffrez l’extrados. Ne coffrez pas pas grandes surfaces car vous imposeriez trop de contraintes sur une structure légère. Voilà le plus dur est fait, il est vrai que la géométrie de l’aile n’est pas des plus simple, vous constaterez qu’il y a une souplesse relative au centre de l’aile, rien d’étonnant compte tenu de sa faible épaisseur. Rassurez vous les haubans ne sont pas une simple décoration maquette mais assureront le rôle qui leurs est dévolu.
L'aile en place l'oiseau prend forme Partie raccord avec le fuselage	Le montage sur le fuselage : Mettre en place l’aile terminée sur le fuselage et la positionner parfaitement symétrique en mesurant les distances d’un point de repère du saumon par rapport à un autre point de repère sur stabilisateur. Vérifiez également que les alignements du plan d’aile et du stabilisateur sont aux mieux respectés, au final ce sont les haubans qui apporteront leurs concours à cette géométrie. Quelques ajustements vous seront sûrement nécessaires Repérez les perçages à effectuer pour insérer les écrous prisonniers et les insérer, collez également les cales en polystyrène. Remonter l’aile, vérifier à nouveau la géométrie Sur le fuselage au centre du futur du pion de centrage (celui de 6mm) percez un petit trou de repérage. Percez aussi un trou traversant pour le repérage du pion de centrage de 3mm à l’avant de l’aile Démontez l’aile agrandir les trous du pion de 3mm et placer un morceau de pic à brochette sur l’aile. En balsa 2 et 6 mm, l’aile en place réalisez sur mesure la partie raccord de l’aile avec le fuselage (zone de la verrière) puis la collez. Démontez l'aile et grace au petit trou effectué pour le pion de centrage et à une petite pointe enfoncé provisoirement à l'intérieur, marquez sa correspondance en positionnant l'aile, portez les diamètres de perçages à 6mm puis collez le pion de centrage sur l'aile, re-vérifiez l’ensemble. A ce stade le poids de l’aile est de 500g pour 615 prévus.
Les haubans	Les haubans : Il n’y a pas de particularité à leurs réalisation, essayez simplement de faire mieux que moi car j’ai dû faire un appairage, les écarts gauches / droit ne permettaient pas un montage inversé. Pour le détail ils sont réalisés dans du tube aluminium 10/9 ovalisé, les extrémités sont écrasées tel que sur le plan. Pour des raisons de facilité de montage / démontage, sur au moins une des extrémités, il est intéressant de faire une fente plutôt qu’un trou. Des caches « aspect maquette » seront réalisés ultérieurement.
La verrière	La verrière : Elle est réalisée dans de la tôle d’aluminium de 0.5mm, sont développement figure dans le plan général. Les parties latérales et le « toit » ont été reliés à l’aile de 4 rivets qui ne sont que de petits morceaux de soudure de 1.5mm de diamètre écrasés après avoir traversé les deux épaisseurs de métal. A la base de la verrière un morceau de balsa de 1.5 mm servira à la coller sur le fuselage, en effet l’aluminium se collant très mal, cette solution se montrera efficace. Sur la photo on aperçoit la découpe qui permettra de mettre en place le faux compas avec un disposition s'approchant grossièrement du réel. NB : Attendre les finitions de détails avant de la coller en place.